Difference between revisions of "2023"

From Perfect World
Jump to navigation Jump to search
m (Created page with "Dust examples was gathered in each participant's home (n= 425), as well as any dust staying (n= 265 biological materials), right after various other looks at, was frosty at -2...")
m (Created page with "Dust examples was gathered in each participant's home (n= 425), as well as any dust staying (n= 265 biological materials), right after various other looks at, was frosty at -2...")
Line 1: Line 1:
<p>1. Поднять домкратом соответствующее колесо. 3. Отвернуть контргайку 27 (рис. 21) подшипников ступицы, снять стопорную шайбу 26 и подтянуть гайку 25 подшипников ступицы с усилием примерно 100 кг на ключе с воротком 500 мм. 2. Слить смазку из полости колесной передачи с последующей разборкой ее. Если же ус находится посередине между пазами гайки, ее следует затянуть, затем поставить и затянуть контргайку. 4. Проверить правильность вращения ступицы и поставить стопорную шайбу так, чтобы внутренний выступ попал в паз кожуха полуоси, а наружный ус - в паз гайки. Температура ступицы не должна превышать 60° (рука выдерживает длительное прикосновение). После регулировки и затяжки подшипников ступиц МАЗ следует проверить степень нагрева ступиц при движении автомобиля. 1. Установить колесо на ступицу, надеть прижимы на болты крепления колес и навернуть гайки. 2. Произвести затяжку гаек колес в следующем порядке: сначала затянуть верхнюю гайку, а затем диаметрально противоположную ей. Остальные гайки нужно затягивать также попарно (крест-накрест). Рекомендуется затяжку гаек производить в несколько приемов и проверять при этом торцовое биение колеса.</p><span style="display:block;text-align:center;clear:both"></span><br /><p>Когда гайка будет выкручена, снимите находящуюся за ней шайбу и сепаратор наружного подшипника который идёт в сборе с роликами и внутренним кольцом, как это показано на маленьком фото чуть выше! 4. После проделанных операций, возьмитесь руками за тормозной диск и потяните его на себя, в связи с чем он совместно со ступицей снимется с вала на котором установлен, положите диск в сборе со ступицей на землю (Таким образом, чтобы задняя часть диска на Вас смотрела) и приступайте к снятию подшипника, сперва снимите самый верхний сальник как это показано на фото 1, для снятия можно использовать как раздвижные пассатижи, так и отвёртку с толстым основанием, но плоским лезвием при этом, как только сальник будет убран, приступайте к снятию сепаратора внутреннего подшипника с роликами, его точно так же отвёрткой подцепить будет нужно или просто перевернуть диск и руками его вынуть (см. фото 2), после этого очистите рукой, а затем тряпкой, всю внутреннюю часть, где сепаратор стоял, где стоял сальник, от грязи и старой смазки (Смазки вообще остаться недолжно) и затем поддев той же самой отвёрткой дистанционную втулку, снимите её (фото 3) и в завершение, нужно будет выбить два кольца которые внутри располагаются, они выбиваются молотком и выколоткой (Вместо выколотки можно использовать отвёртку), в начале выбивать Вы будете кольцо внутреннего подшипника (Если тормозной диск не переворачивали, а так по сути без разницы какое кольцо выбивать, главное выбить их оба), ну так вот, выбивается данное кольцо легкими круговыми ударами по нему (см. фото 4), в конце в самом он упрётся в асфальт, нужно будет что ни будь подложить под тормозной диск чтобы он стал выше или же зажать его в тисках, а иначе кольцо не как не выбить будет, как только первое кольцо будет выбито, переворачивайте тормозной диск в сборе со ступицей и выбивайте второе кольцо, кольцо наружного подшипника, более подробно увидеть эти кольца можно будет на схеме, которая расположена на второй фотографии если смотреть сверху, там будет фото ступицы и всё что входит внутри неё и кстати, все подшипники там и сальники разложены по порядку (Это маленькое фото, «кликните сюда» и Вы как раз на него перейдёте).</p><h1>2. Поднять кузов, снять колесо.</h1><br /><p>5. Застопорить крепеж вдавливанием грани в паз (законтрить). 6. Затянуть колесо болтами с нужной силой. Усилие затяжки - это сила, с которой фиксирующая гайка завинчивается по резьбе полуоси, цапфы. Правильно подобранный момент обеспечивает требуемую компенсацию осевого расстояния, исправную работу всей системы. 5. увеличивается пятно контакта тел качения при продольных нагрузках. Должное осевое расстояние обеспечивает правильный натяг крепления. 4. выдавливание смазочного материала из рабочей поверхности. Подтяжка ступичных подшипников выполняется строго по заводским требованиям конкретной марки машины. 3. диаметра, шага резьбы цапфы, полуоси. Методика регулировки ступицы практически не отличается на разных автомобилях. 2. Поднять кузов, снять колесо. Недотянутый подшипник колеса приводит к полной деформации и быстрому износу. 4. Раскрутить грань зубилом. При наличии стопорного шплинта - снять плоскогубцами. 3. Плоской отверткой отвернуть защитный колпачок ступицы. 5. Проверить момент настроенным динамометрическим ключом. 6. Собрать узел в обратном порядке, установить колесо. Инженеры поработали на славу - 15 устройств в 1 корпусе. Целый автомобильный бортовой компьютер с FULL HD съёмкой. Радует чёткая камера заднего вида и GPS навигатор с 32 [https://pastelink.net/oaq60tlq shina] .</p><p>На автомобилях установлен гипоидный задний мост. Смазывание главной передачи и ступиц задних колес следует проводить согласно карте смазывания. При первом техническом обслуживании ТО-2 нужно проверить затяжку гайки крепления фланца конической шестерни моста с главной передачей. 0,22. 0,3 мм. Установить замочную шайбу. 220. 250 Нм. После этого осевой зазор в подшипниках должен быть 0,04. 0,06 мм. Правильность регулировки проверяется по нагреву ступиц после пробега 8. 10 км. Незначительный нагрев ступиц допускается только для новых подшипников. При проверке не следует пользоваться тормозами, так как от них может быть значительный нагрев. В случае значительного нагрева регулировку следует повторить. Нужно периодически промывать воздушные каналы сапуна, так как их засорение может привести к течи масла из картера заднего моста. Надо регулярно контролировать уровень смазочного материала в картере моста и заменять его в сроки, указанные в карте смазывания. Масло [https://fnote.me/notes/6b1Z0d https://fnote.me/notes/6b1Z0d] -заливное отверстие в задней крышке картера главной передачи, закрываемое пробкой, до уровня отверстия. Нельзя при этом проворачивать шестерню главной передачи, так как это завышает уровень масла.</p><p>Замена подшипников и сальников выполняется на снятой ступице, для демонтажа узла производится удаление муфты и тормозного диска с суппортом. На модификациях с системой АБС на ступицах установлены зубчатые кольца для обеспечения работы датчиков. 1. Вынуть внутреннее кольцо внешнего подшипника. 2. При помощи отвертки изъять сальник, а затем упорную шайбу. 3. Снять внутреннее кольцо второго опорного элемента. Поскольку кольца плотно сидят на цапфе, то необходим винтовой съемник. 4. Промыть все детали в керосине. 6. Вынуть щипцами стопорные элементы, а затем выбить второе кольцо. 5. Выбить зубилом внешнее кольцо внутренней опоры. 8. Смонтировать новые сальники. 7. Установить при помощи оправки новые опоры и заполнить смазкой полость между кольцами. Чтобы [https://www.openlearning.com/u/sanchezpoe-s3ijat/blog/0 https://www.openlearning.com/u/sanchezpoe-s3ijat/blog/0] , необходимо снять полуось и удалить замочное кольцо и крепежные гайки. 9. Установить снятые элементы на машину и выполнить регулировку зазора в подшипниках. Внутренние кольца опор вынимаются рукой, а затем выбиваются внешние кольца и извлекаются сальники (по аналогии с передними ступицами). Ступица промывается керосином, установка новых подшипников производится стальной оправкой.</p>
<p>В результате элемент работает «на сухую». [https://top4art.com/members/cleftaxi27/activity/1168945/ https://top4art.com/members/cleftaxi27/activity/1168945/] и грязь будут работать в обойме как абразив. Кроме этого, подшипник ступицы УАЗа выходит из строя при наличии твердых загрязнений. Высокая загруженность тоже является причиной выхода из строя ступичного подшипника. Также элемент не любит больших ям. Даже на внедорожной высокопрофильной резине все неровности стоит проходить крайне аккуратно. Если машина часто используется на пересеченной местности, будьте готовы к грядущей замене подшипника. К тому же удары передаются и на другие элементы подвески. Подшипник ступицы не любит неаккуратную езду. Что делать, если после замены элемент снова вышел из строя? Это амортизаторы и сайлентблоки рычагов (в случае с передней подвеской «Патриота»). Причем не через 30, а 3 тысячи километров? Все дело в неправильной установке. Это одна из частых причин, по которой ступичные подшипники выходят из строя. Если установить элемент не под нужным углом (наискок), то нагрузка на обойму возрастет в разы. В таком случае деталь разрушится уже на первой тысяче километров.</p><span style="display:block;text-align:center;clear:both"></span><br /><p>Опытный мастер без особого труда диагностирует неисправный ступичный подшипник. Кроме гула ступичный подшипник может издавать хруст или скрежет. Такие звуки говорят именно о механических повреждениях подшипника. Еще одним признаком неисправности ступичного подшипника является вибрация, которая передается и на руль и на всю машину. В таких случаях подшипник предупреждает Вас, что он в скором времени заклинит. Обычно это происходит в определенном диапазоне скоростей (например, при движении со скоростью от 60 до 80 км/ч). Точно диагностировать неисправность ступичного подшипника в таком случае сможет только опытный мастер, потому что вибрацию в руль может отдавать какая-либо другая неисправная деталь подвески. Когда подшипник уже сильно износился, автомобиль может уводить в сторону. Контролировать автомобиль в таком случае будет все сложнее. Такая ситуация говорит о том, что у колеса уже появился значительный люфт. Эксплуатация автомобиля категорически запрещена. В большинстве случаев характерные звуки неисправного ступичного подшипника сложно с чем-то спутать. При симптомах указанных выше можно с высокой вероятностью говорить о неисправности именно ступичного подшипника, а не чего-либо другого. Но все же, убедиться на 100% что причина посторонних звуков именно подшипник, можно.</p><span style="display:block;clear:both;text-align:center"><b><q>Вылет диска (ET): 58.10 (мм).</q></b></span><br /><p>24. Установите наружное стопорное кольцо в проточку поворотного кулака. Цифры в названиях (в данном случае - 12 и 13) обозначают посадочные диаметры в дюймах, т. е. 12 и 13 дюймов. Разница в характеристиках этих двух типов литья, прежде всего, в массе. 13 размер данная машина также тянет без всяких проблем, а вот установка более весомых дисков дает преимущество в скорости и проходимости. Как уже говорилось выше, для автомобиля «Ока» подходят литые диски R12 и R13. M14 - диаметр резьбы 14 (мм); 1.5 - шаг резьбы (расстояние между соседними нитками). Хотя динамика разгона от большего размера значительно ухудшается. Предостережение: приведенные выше данные являются официальными цифрами производителя, однако следует учитывать, что информация является справочной, и не гарантирует однозначной точности. Для модели 1111 Oka колесо к ступице крепиться с помощью колесных болтов. Количество крепежных элементов зависит от года выпуска модели и представлено в таблице ниже. Вылет диска (ET): 58.10 (мм). Важно: представленные выше данные являются пределами значений для всех модификаций автомобиля, конкретные цифры зависят от года выпуска.</p><p>Автомобили General Motors окончательно перешли на использование гидравлических тормозов лишь к середине тридцатых годов, до этого предпочитая тормоза системы Винсента Бендикса (основателя фирмы Bendix) со считавшимся более надёжным механическим приводом, а Ford решился на такой переход лишь в 1938 году. Помимо консерватизма производителей и экономических соображений, столь медленное распространение гидравлических тормозов было связано с обоснованными опасениями автомобилистов тех лет, боявшихся утечки тормозной жидкости, которая в одноконтурной тормозной системе могла привести к практически полному отказу. В первую очередь, необходимо отметить практически полное отсутствие необходимости в обслуживании и эксплуатационной регулировке гидравлической тормозной системы по сравнению с более капризным механическим приводом. Тем не менее, преимущества гидравлики со временем позволили ей занять господствующее положение: хотя единичные случаи применения тормозных систем с механическим приводом на легковых автомобилях отмечались вплоть до середины пятидесятых годов, общей картины они уже не меняли. Уже в первых конструкциях гидравлических тормозов требовалась лишь периодическая регулировка самих тормозных механизмов - «подводка» колодок к барабанам, и, изредка, проверка и регулировка величины свободного (холостого) хода педали, в то время, как в механическом приводе помимо этого также имелось множество изнашивающихся сочленений тяг, валиков и рычагов-уравнителей, нуждавшихся в периодической подтяжке, смазке и регулировке для достижения нормального торможения.</p>

Revision as of 06:21, 3 November 2023

В результате элемент работает «на сухую». https://top4art.com/members/cleftaxi27/activity/1168945/ и грязь будут работать в обойме как абразив. Кроме этого, подшипник ступицы УАЗа выходит из строя при наличии твердых загрязнений. Высокая загруженность тоже является причиной выхода из строя ступичного подшипника. Также элемент не любит больших ям. Даже на внедорожной высокопрофильной резине все неровности стоит проходить крайне аккуратно. Если машина часто используется на пересеченной местности, будьте готовы к грядущей замене подшипника. К тому же удары передаются и на другие элементы подвески. Подшипник ступицы не любит неаккуратную езду. Что делать, если после замены элемент снова вышел из строя? Это амортизаторы и сайлентблоки рычагов (в случае с передней подвеской «Патриота»). Причем не через 30, а 3 тысячи километров? Все дело в неправильной установке. Это одна из частых причин, по которой ступичные подшипники выходят из строя. Если установить элемент не под нужным углом (наискок), то нагрузка на обойму возрастет в разы. В таком случае деталь разрушится уже на первой тысяче километров.


Опытный мастер без особого труда диагностирует неисправный ступичный подшипник. Кроме гула ступичный подшипник может издавать хруст или скрежет. Такие звуки говорят именно о механических повреждениях подшипника. Еще одним признаком неисправности ступичного подшипника является вибрация, которая передается и на руль и на всю машину. В таких случаях подшипник предупреждает Вас, что он в скором времени заклинит. Обычно это происходит в определенном диапазоне скоростей (например, при движении со скоростью от 60 до 80 км/ч). Точно диагностировать неисправность ступичного подшипника в таком случае сможет только опытный мастер, потому что вибрацию в руль может отдавать какая-либо другая неисправная деталь подвески. Когда подшипник уже сильно износился, автомобиль может уводить в сторону. Контролировать автомобиль в таком случае будет все сложнее. Такая ситуация говорит о том, что у колеса уже появился значительный люфт. Эксплуатация автомобиля категорически запрещена. В большинстве случаев характерные звуки неисправного ступичного подшипника сложно с чем-то спутать. При симптомах указанных выше можно с высокой вероятностью говорить о неисправности именно ступичного подшипника, а не чего-либо другого. Но все же, убедиться на 100% что причина посторонних звуков именно подшипник, можно.

Вылет диска (ET): 58.10 (мм).

24. Установите наружное стопорное кольцо в проточку поворотного кулака. Цифры в названиях (в данном случае - 12 и 13) обозначают посадочные диаметры в дюймах, т. е. 12 и 13 дюймов. Разница в характеристиках этих двух типов литья, прежде всего, в массе. 13 размер данная машина также тянет без всяких проблем, а вот установка более весомых дисков дает преимущество в скорости и проходимости. Как уже говорилось выше, для автомобиля «Ока» подходят литые диски R12 и R13. M14 - диаметр резьбы 14 (мм); 1.5 - шаг резьбы (расстояние между соседними нитками). Хотя динамика разгона от большего размера значительно ухудшается. Предостережение: приведенные выше данные являются официальными цифрами производителя, однако следует учитывать, что информация является справочной, и не гарантирует однозначной точности. Для модели 1111 Oka колесо к ступице крепиться с помощью колесных болтов. Количество крепежных элементов зависит от года выпуска модели и представлено в таблице ниже. Вылет диска (ET): 58.10 (мм). Важно: представленные выше данные являются пределами значений для всех модификаций автомобиля, конкретные цифры зависят от года выпуска.

Автомобили General Motors окончательно перешли на использование гидравлических тормозов лишь к середине тридцатых годов, до этого предпочитая тормоза системы Винсента Бендикса (основателя фирмы Bendix) со считавшимся более надёжным механическим приводом, а Ford решился на такой переход лишь в 1938 году. Помимо консерватизма производителей и экономических соображений, столь медленное распространение гидравлических тормозов было связано с обоснованными опасениями автомобилистов тех лет, боявшихся утечки тормозной жидкости, которая в одноконтурной тормозной системе могла привести к практически полному отказу. В первую очередь, необходимо отметить практически полное отсутствие необходимости в обслуживании и эксплуатационной регулировке гидравлической тормозной системы по сравнению с более капризным механическим приводом. Тем не менее, преимущества гидравлики со временем позволили ей занять господствующее положение: хотя единичные случаи применения тормозных систем с механическим приводом на легковых автомобилях отмечались вплоть до середины пятидесятых годов, общей картины они уже не меняли. Уже в первых конструкциях гидравлических тормозов требовалась лишь периодическая регулировка самих тормозных механизмов - «подводка» колодок к барабанам, и, изредка, проверка и регулировка величины свободного (холостого) хода педали, в то время, как в механическом приводе помимо этого также имелось множество изнашивающихся сочленений тяг, валиков и рычагов-уравнителей, нуждавшихся в периодической подтяжке, смазке и регулировке для достижения нормального торможения.